文刀米聊时尚史番外篇1
为了方便大家将来查找，按照时间顺序写的时尚史叫文刀米聊时尚史，就单个主题聊时代混搭版的叫番外篇。
当然是针对在时尚行业。
不读我，丑且穷。
时尚史：“不不不，这话我没说过”。
好吧，我说的。
在我粗糙学习时尚史的过程中，常常会被一些真相惊到，很多潮流的演变、新的商业模式早就藏在时尚史中，每次看到就后悔，要是早十年了解这些东西，我不是专家也是大美人了。
不信？
来来来，从书本缝里随便露几个细节。
1.时尚行业的第一位顶流是营销大师
时尚行业很多大师都有显赫的背景，但这位24K纯草根写在西方现代时尚史的开端。
他就是查尔斯·沃斯（Charles Frederic Worth），一位商业头脑与设计能力并重的奇男子。
图自headtotoefashionart.com
他在营销方面的能力一点也不比设计能力差，早就指明了营销的重要性。1849年，他在巴黎一家高级面料店做了两年销售，想到一个办法刺激销售——邀请漂亮的女同事Marie Vernet展示店内销售的披肩和斗篷，她也许就是世界上第一位模特。
这位女同事之后成了他老婆…
自立门户后，他开始拉拢具有带货能力的高层次时尚ICON。
1872年
在《亲临风尚》中记载过两个小片段，非常能体现沃斯的商业头脑。
当时有位大美人宝琳娜公主，是奥地利大使夫人，朋友圈非富则贵，发一条“微博”点赞无数。沃斯想办法托人将自己的手稿送给这位美人看，其中两款设计让宝琳娜极其喜欢，于是，沃斯以300法郎一套的超低价格稳住这位明星顾客。要知道，300法郎是沃斯最便宜的日装价格，当年中产阶级女性一年的服装开支大概是1500法郎，王公贵族比这高多了。
1892年
宝琳娜公主的带货能力很快得到验证，因为她第一次穿着沃斯服装进宫，就被欧也妮皇后看中了，问她要了沃斯的微信号。
第二天，沃斯受邀进宫。
他带了一条锦缎花裙成品去，谁知，皇后非常讨厌锦缎面料，场面正要难看的时候，拿破仑三世走进来了，他大胆向皇帝陛下介绍，锦缎是法国里昂的特产，皇宫作为潮流集散中心，如果能出现锦缎服装，那么一定能促进里昂纺织业的发展。
皇帝陛下果然“中招”了，要求皇后至少穿一次这条裙子，穿两次更好。
1893年
现在的人很难想象沃斯这把翻盘有多凶险。当时的高级裁缝界女裁缝地位高，男性非常不受重视，另外，裁缝只能根据顾客的要求做衣服，没有设计的主导作用，更不能拿着做好的衣服推销给高贵的顾客，他可是拿着成品去的。
沃斯完全没占有利条件，还有冒犯皇后的风险，硬生生上演了法国时尚圈版《延禧攻略》。
1890年
后来，他的顾客几乎占据欧洲皇室女性的半壁江山，包括欧也妮皇后、俄国沙皇皇后、英国维多利亚皇后，等等。
1898年
2.来啊，来跨界啊
这几年特别流行跨界，尤其是时尚与艺术跨界，千万别觉得这是新鲜东西，其实是古董。
先驱就是雅克·杜塞（Jacques Doucet），虽然他在今天几乎没有流量可言，但他很有可能是服装与艺术混搭的第一位尝试者。
画家Leonetto Cappiello于1903年绘制的杜塞
1875年，杜塞从祖父手里接过家族服装店女装成衣部负责人的重任，由此开启自己的设计生涯。
杜塞非常喜欢艺术，身边很多朋友都是艺术家，两位著名好友是印象派的代表人物德加与莫奈。印象派画作朦胧、梦幻的色彩让杜塞深受启发，他将此用在自己的设计中，通过叠加透明面料达到了类似的效果，还通过刺绣、蕾丝、珠片等装饰手法，来完成印象派的服装。
很印象派色感的服装细节
莫奈画作
事实证明，一位喜欢艺术的贵族审美怎么都不会差。他购买了大量的艺术品，眼光高级，毕加索的第一幅立体派画作同时也是艺术史上里程碑式的作品《阿维尼翁的少女》在1909年被他收入囊中。这幅画，后来被摆放在他位于塞纳河畔的particulier工作室里。
摄影：Pierre Legrain
这间工作室大有来头，参与各项设计的都是响当当的人物，墙上的画作除了毕加索名作，还有梵高、米罗、卢梭等人的作品。
Joseph Csaky设计的楼梯，摄影：Pierre Legrain
19世纪末到第一次世界大战前，欧洲富庶，艺术蓬勃发展，这段时期被称为“美好年代”（Belle Époque），杜塞的服装和他的生活圈正是“美好年代”的典型代表。想象一下，游走于艺术圈的名设计师，生活中环绕的都是当红艺术家、设计师，还极其热爱文学，精神与物质的绝对丰盛，无比美好。而且，这样的生活方式，简直就是活广告。
杜塞1900年的礼裙能将蕾丝拼接得如此现代
3.让4A公司汗颜的设计师
保罗·波烈（Paul Poiret）的名字比查尔斯·沃斯被提及得更多，许多时尚史中都强调了他将女性从紧身胸衣中解放，这么说不完全准确，但他确实将宽松的带有异域特色的服装推至流行。
波烈除了设计才华惊人，也有很强的自我包装的能力。
左：1912年，右：1919年
他的营销能力怕是会让今天的4A公司汗颜，会设计华丽的橱窗，还为新品发布开盛大的派对。
1911年旗下Rosine香水上市时，巴黎的上层社会和艺术、时尚名流都参加了“新品预览”，他给活动取了个名字叫“一千零一夜”，现场摆放着灯笼、帐篷、热带鸟类，他本人还亲自下场造气氛，cos成苏丹王，他超级漂亮的太太也打扮精彩出席了活动。伴手礼是每位来宾一瓶Rosine香水。
“一千零一夜”现场，cos完美的波烈与夫人
会玩。这是何其奢华、有创意的活动，pr不愁出不了好稿子，上热搜不花钱。
同时，他还证明了一点，仅仅靠营销也不行。
在他的设计已经跟不上时代的时候，他筹措了最后一笔钱想着通过搞事情来重回潮流前沿，包下轮船各种high，结果就是钱烧光了，设计依然没人买，从此一蹶不振。这个故事跟今天烧投资人钱不注重产品只会搞事情的品牌怎么那么像。
成也萧何败也萧何，营销在一个品牌中到底该占什么比重，时尚史早就给出答案，可还是有人前赴后继的犯蠢。
4.穿衣自由
众所周知，女性丢掉紧身胸衣获得穿衣自由在时尚史上意义重大，具体谁第一个这么做，很难有绝对的答案，恰好是当时大多数女性自我觉醒有了这样的需求，便如潮水般不可收拾。
其中，有一位不是时尚圈的伟大女性对时尚的影响巨大，她就是现代舞的开创者伊莎多拉·邓肯（Isadora Duncan）。
邓肯自学舞蹈，她受不了当时传统舞蹈教学的约束，转而从其他门类的艺术中汲取灵感，创作了随性、具有本能感的现代舞。一开始她并不被认同，但是，诗人、画家、雕塑家等等都被她折服。
她上台时不穿传统舞蹈服装，而是从古希腊、古罗马服饰中找到灵感，披头散发，穿着宽松、飘逸的服装表演。许多介绍中都提到，她是世界上第一个披头赤脚在舞台上表演的艺术家。
1900年，年轻的服装设计师玛德琳·薇欧奈（Madeleine Vionnet）受她启发，开始绘制舍弃紧身胸衣的服装，1907年，她进入杜塞公司工作，推出过一个不穿束身衣的系列，备受好评。
到底是她还是波列更早将女性从紧身胸衣中解放出来？很难说清楚，也各有说辞。
1907年，法国演员genevieve lantelme身穿Vionnet的设计
不可否认的是，邓肯与玛德琳·薇欧奈这两位女性对身体解放做出表率，她们代表的是那个时代女性的要求——穿衣自由背后，是对社会地位的抗战，与偏见的对抗。
过了一百年，这场“战争”还在继续。
5.今天的潮流，早被他在60年代看穿
时尚行业总抱怨潮流太快，顾客变化也太快，其实，今天的一切早就在60年代被天才设计师Yves Saint lauren看穿。
1965年
可能大家更多的是知道他设计了Le Smoking和蒙德里安裙，他更具有划时代意义的成就应该是给潮流趋势下了自己的定义，可以沿用至今。
懂得混搭，善于在流行文化中汲取灵感，将时装与街头结合起来——这才是大师的先锋所在。
Yves Saint laurent成衣店开幕，据说第一个顾客是凯瑟琳·德纳芙
Yves Saint laurent代表经典的法国文化，但千万不要以为他是靠优雅火起来的，在他引起轰动的60年代，他的高级定制代表优雅和艺术，但另一方面代表的是创意，以及将街头风格融入到成衣设计中的突破。
这不正是今日能掀起浪潮的品牌所具备的特质吗？
Yves Saint laurent，1969年
另外，大家可能想象不到的是，直到1976年，他的时装部门依旧亏损。
什么赚钱？
香水，以及签售品牌特许经营权。
香水是许多高级品牌的真正赚钱类别，需要养活时装系列，但是，没有设计师会随便关闭时装这个“败家子”，因为时装才是香水的绝佳广告。
1972年
你看，时尚史早就告诉了我们，针对女性的消耗型产品一定是抢钱大户，比如西方的香水，比如东方的护肤品、口红，以及奶茶。
6.我们在重复“日本帮”的道路
70年代，高田贤三和三宅一生等品牌在巴黎逐渐站稳脚跟，由此，许多日本品牌都开始在法国落地。
KENZO,1971
从设计的层面，80年代初，川久保玲和山本耀司给欧洲自文艺复兴时期形成的传统美带来猛烈一击，这部分内容我曾经写过《”川久保玲们“到底干了些什么？》、《我发现了Gucci、Givenchy、Galliano不可告人的秘密》。
comme des garçons，1984年
这个背后，是日本经济的崛起，60年代日本只用10年时间就完成了法国一百年干完的活——从面料商到成衣制造商的转变。
有钱起来的日本商人，还开始在欧洲寻找可以投资的新兴设计师，从而进一步在西方时尚圈扩张，这一步与今天中国商人的做法不谋而合，只是他们早了半个世纪。
80年代Yohji Yamamoto
有个脑洞一直没有去详细考证，纯属个人臆想：
美国与日本，这两个原本在传统时尚和艺术圈完全不强的国家，基本是从60年代开始在这两个领域有了发展，观念艺术的盛行，带有观念艺术概念的川久保玲、山本耀司在巴黎“开花”，这之间，似乎有一双无形的手在谋划。
到底有没有操控者？
Yohji Yamamoto 1996
历史告诉我们，时尚史是从单一审美向多元化发展的过程，是消除偏见的过程。尽管，我们对今天的潮流如此不满，会觉得平庸，但另一方面，高级与街头的混合，去阶层化是时尚的必经路径。
所以你们看，了解时尚史对看懂当下和预测未来，非常重要。
时尚史：不读我，丑且穷，没错的吧。
难怪我越来越美了，钱也快了吧。啧啧啧。
资料来源：
大都会艺术博物馆网站、headtotoefashionart.com
《亲临风尚》、《服装和时尚简史》、《欧美时尚一百年》
欢迎转发朋友圈，转载请联系后台
在公号回复商务合作查看相关明细
是本人，不接受反驳
文刀米，媒体人、策展人、设计师，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。现专注于自媒体以及线上销售平台，擅长记录人物、时装评论，并开始系统撰写时尚史。自我包装完毕。其实就是一个喜欢写稿、设计、画画、沉迷于自己厨艺无法自拔的吃货，在避免社交方面也有很强的功力。
